Тыква

Помните сказку Шарля Перо о Золушке. Когда ей нужно было ехать на бал, то добрая фея превратила огромную тыкву в карету. Наверное, у замечательного сказочника были веские причины взять именно тыкву, которая может превратиться в карету.

Чудо овощ тыква – растение бахчевое. Ближайшими родственниками тыквы являются кабачки, огурцы, патиссоны. Да и арбуз с дыней можно к ней в родственники записать. Специалисты утверждают, что родиной тыквы является Америка. Однако один из видов тыквы – тыква бутылочная была известна в Европе и Азии задолго до нашей эры. Древние греки и римляне выделывали из нее бутылки для воды и вина. О бутылочной тыкве известно и из китайских рукописей.

На Руси тыква появилась в XYI веке и сразу стала популярной у крестьян благодаря своей урожайности, неприхотливости, исключительной полезности и способности к длительному хранению. Российский климат позволял выращивать тыкву практически во всех регионах страны.

Тыква - чемпион среди овощей по содержанию железа. В ней содержатся витамины группы В, С, Е, РР, каротин, а также такой редкий витамин как витамин Т, который способствует ускорению обменных процессов в организме.

Из тыквы готовится множество вкусных и разнообразных блюд. Известный кулинар В.В.Похлебкин рекомендует делать из мякоти тыквы пюре как гарнир для мясных блюд. Для этого мякоть тыквы нарезать кубиками и отварить под крышкой на медленном огне с небольшим количеством воды до ее полного выкепания. Протереть в пюре с добавлением щепотки сахара и соли. Такое пюре – основа для гарниров и самостоятельных блюд.Далее это пюре можно добавлять в кашу (манную,пшенную, рисовую), картофельное пюре. Можно также для придания особого вкуса добавлять в пюре поджаренный лук, мелко рубленные сельдерей, петрушку, чеснок, перец, кетчуп.

А вот замечательный рецепт из старорусской кухни: мякоть тыквы нарезают тонкими, ровными ломтиками, посыпают солью и поджаривают на масле. Можно сделать следующее добавление. Пожарить ложку муки с ложкой масла, влить туда стакан сметаны, размешать, вскипятить и облить обжаренную тыкву.

Или такой: сваренную в подсоленной воде мякоть тыквы мелко нашинковать, обсыпать сухарями, добавить сливочного масла, свежих сливок с яйцом и запечь в духовке. На килограмм тыквы нужна чашка панировочных сухарей, 1 стакан сливок, 1 яйцо, 100 гр. масла.

Это всего лишь очень малая часть рецептов приготовления блюд из тыквы. Тыкву варят, жарят, запекают. Из нее делают оладьи. Тыква прекрасно сочетается с другими овощами – картофелем, помидорами. Рецепты готовки тыквы можно найти в любой кулинарной книге.

Из семян тыквы изготовляют масло. Оно высоко ценится как продукт лечебно-профилактического питания. Тыквенное масло благотворно влияет на работу печени, помогает больным простатитом, препятствует ожирению, улучшает состав крови, выводит холестерин. В повседневном питании масло можно добавлять для заправки салатов, каш, пюре и различных гарниров. Народная медицина рекомендует также регулярное употребление сушеных тыквенных семечек. Считается, что они особенно полезны мужчинам, страдающим простатитом. Вот так. Ешьте тыкву в любых видах и всегда будете здоровы.

А еще с тыквой связан один из самых популярных в США детских праздников – Хэллоуин. Считается, что в этот день на свет выходит всякая нечисть. В этот день дети надевают маскарадные костюмы и страшные маски и ходят по домам, требуя сладостей и других подарков со словами: ”Откупись, а то заколдую!” Символами праздника являются ведьма на метле и выдолбленная тыква с прорезанными глазами и ртом, внутри которой устанавливается горящая свечка. А непременное блюдо на столе в этот день – тыквенный пирог.

Грибы

Встреча с грибом всегда сопряжена с опасностью - съев его, можно получить ни с чем не сравнимое гастрономическое удовольствие или же отравиться. Этот ореол непредсказуемости и коварства окружает грибы миллионы лет, ведь грибное царство - одно из древнейших. Этот же ореол предопределил историю взаимоотношения гриба и человека, в которой от любви до ненависти один шаг. Грибы прятались, люди на них охотились, и грибы становились трофеями, а люди победителями. Но в последний момент гриб наносил смертельный удар и повергал человека. Еще древнегреческие и древнеримские писатели и историки сообщали о многочисленных смертельных отравлениях грибами. Римский император Клавдий, не поладивший со своей женой Агриппиной и не умевший в отличие от нее распознать съедобные «болети» от бледных поганок, был далеко не единственной титулованной жертвой грибов. По их же вине скончались французский король Карл VI, папа римский Климентий VII и многие другие. Уже тогда ученые пытались объяснить природу грибного яда. Долгое время существовала официальная версия о том, что гриб впитывает ядовитые вещества из окружающей его среды. Этим же обстоятельством объясняли бурный рост грибов возле змеиных нор, мусорных свалок, кладбищенских оград или зарослей ядовитых растений. Экологически чистые леса и луга, где ядовитые грибы тоже почему-то растут как на дрожжах, в расчет не брались. Не случайно и самое страшное зрелище XX века назвали не иначе, как ядерным грибом. В результате люди стали опасаться грибов и до сих пор часто вообще отказываются от них, чтобы не подвергать себя риску. А все от недостатка знаний...

Очевидно, что страх перед грибами такой же предрассудок, как боязнь грома или солнечного затмения. Достаточно изучить их, чтобы перестать бояться. Для этого и существует микология - наука о грибах, которая ни в чем не уступает зоологии или ботанике.

Как и животные, и растения, грибы делятся на классы, подклассы, семейства, а также порядки и группы. Классы сумчатых и базидиальных, семейства шизофилловых, гигрофоровых, фистулиновых, порядки болетовых, гипокрейных - рядовой грибник, расхаживающий с корзиной по лесу, пришел бы в ужас, если бы узнал, в какие дебри он забрался. Разумеется, обычный гурман, решивший вступить в контакт с грибами, не обязан знать микологию в совершенстве. Но основные сведения ему просто необходимы, дабы общение оказалось приятным и ненавязчивым.

Что же такое грибы? Это огромная группа организмов, распространившаяся по всему земному шару - на суше, в воде, в горах, в лесах, пустынях, морях и океанах, в ближайшем Подмосковье и в Гран Каньоне. Всего существует около 100 тысяч видов грибов, а по некотором данным - не менее полутора миллионов. Питаются грибы органическими веществами, то есть растительными и животными останками, а то и клетками живых организмов. Тело гриба состоит из тончайших нитей, которые называются гифами. Эти же гифы образуют грибницу, которая всей своей поверхностью поглощает питательные вещества. Такой способ питания делает гриб не похожим ни на животных, ни на растения, ни на людей.

В то же время большинство грибов размножается половым путем, с помощью спор, при слиянии гамет или при оплодотворении неподвижной яйцеклетки подвижным сперматозоидом, который у гриба называется антеридием. Могут ли грибы испытывать влечение и страсть друг к другу, микологии не известно. Но то, что гриб-мужчина не похож на гриб-женщину, это точно. Именно нюансы полового размножения и определяют классификацию грибов на основные классы. У одних для этого есть округлые сумки, у других - цилиндрические базидии, перистые или бичевидные жгутики и так далее. К тому же грибы часто живут семьями.

Вопрос о происхождении грибов долгое время оставался загадкой. Та внезапность, с которой гриб вдруг появлялся на поверхности земли, в траве, на коре дерева или старом пне, всегда поражала человека. Это таинственное появление пытались связать с ударом молнии, действием росы, испарениями гниющих органических веществ. Или же просто игрой природы. Приписывали грибам и дьявольское, и божественное происхождение. Так, немецкий «Травник» в конце XVI века указывал: Грибы называются детьми богов, ибо родятся они без семян, не так, как другие. А французский ботаник XVIII века Веян уверял, что грибы были специально изобретены дьяволом, чтобы нарушить гармонию природы и довести до отчаяния исследователей. Пораздумав, ученые все же перестали отчаиваться и отнесли грибы к классу растений. Но со временем выяснилось, что у грибов есть и признаки, характерные для животных. Да, грибы не умеют видеть, издавать звуки, общаться друг с другом, кусаться, летать, плавать и метать икру. Зато у них напрочь отсутствует хлорофилл, необходимый растениям, они образуют мочевину в процессе обмена веществ и не умеют синтезировать органическое вещество из неорганического, как это делают ромашки и лютики. Современная наука микология доказала, что грибы произошли от примитивных одноклеточных организмов, живших в воде. Появились они в древнейшую геологическую архейскую эру - около миллиарда лет назад. Сначала это были паразитирующие грибы, живущие за счет растений и животных. Постепенно грибной мир развивался и уже 76 миллионов лет назад окончательно сформировался, то есть существовал и выглядел так же, как и сейчас, во всем своем многообразии.

Свое научное название «микота? грибы получили от греческого названия шампиньонов - «микос». Таким образом, уже древние греки знали съедобные грибы - шампиньоны, трюфели, сморчки. О том же свидетельствуют труды Теофраста, датированные III веком до н. э. Вслед за ним о грибах писали римские авторы 1 века н. э. во главе с Плинием Старшим, который весьма разумно разделил все грибы на два класса - съедобные и несъедобные. А греческий врач Диоскорид в своих описаниях особенно хвалил лиственничный трутовик, который помогает избавиться от желудочно-кишечных мучений и расстройств.

Примерно в то же время, то есть в начале нашей эры, древнеиндейские племена майя уже вовсю восхваляли грибы в своих рукописных книгах. К этому же времени относятся наскальные изображения грибов, сильно смахивающие на космические корабли. Объективности ради надо сказать, что древние индейцы столь высоко ценили местные грибы «теонанакатл» отнюдь не за их способность предотвратить понос или облегчить желудочные колики, а за те прекрасные галлюцинации, которые они вызывали в человеческом сознании. И здесь самое время сказать о мистических или, если угодно, наркотических свойствах гриба. Судя по всему, именно это свойство обеспечило бесчисленное количество грибных отравлений и смертей. Как только человек понял, что, съев определенный гриб, можно расслабиться и получить удовольствие, переходящее в экстаз, он пошел по кривой дорожке. На дорожке этой встречались как съедобные, так и ядовитые грибы. И рано или поздно происходила ошибка или просто передозировка. Мухоморами вгоняли себя в транс чукотские шаманы, скифы-кочевники и даже древние викинги, использовавшие мухомор перед сражением в качестве допинга. По тем же причинам мухомор стали изображать в виде человекоподобного божества. Вот почему в средние века - период отчаянной и отчасти бесполезной борьбы с мракобесием - грибы стали считаться нечистой силой. Грибы, выраставшие по кругу на лугах и лесных полянах, называли «ведьми-ными кольцами», по ним определяли место проведения очередного шабаша. Трава внутри грибного «хоровода», как правило, оказывалась чахлой - по вине ведьм, разумеется. Считалось, что скот, пощипавший такой травы, может умереть. А уж мысль о том, чтобы самим поесть грибов, приводила мрачных сынов средневековья в состояние полнейшего ступора.

В эпоху Возрождения грибы наконец-то начали изучать. Появились книги с описанием грибов и даже их первые классификации, ушедшие далеко вперед от плиниевского «убьет - не убьет». Больше всех в этот период преуспел австрийский ботаник Клузиус, составивший в конце XVI - начале XVII века «Кодекс Клузиуса», где описал целых 100 видов грибов и изобразил их на подробных рисунках. И все-таки происхождение и природа грибов оставались для человека загадкой вплоть до XIX века.

В 1729 году итальянский ученый с грибной фамилией Микели обнаружил у шляпочных грибов споры и определил их как «семена», помогающие размножению. Используя микроскоп, который появился еще в начале XVII века, Микели изучал грибные «семена» и даже разглядел какие-то «цветки», из которых эти «семена» якобы образуются. Термин «споры» ввел полвека спустя немецкий ботаник Гедвиг. Зато Микели обнаружил отделение спор от тела гриба и их прорастание. Этот ученый с честью носил свое имя и сделал для микологии все, что мог. Французский ботаник Дютроше примерно в то же время доказал, что грибы, которые мы видим, - это только плоды, выросшие из нитевидных корней, скрытых под землей. Так была обнаружена грибница. До этого ботаники называли грибницу «биссус» и считали ее самостоятельным грибом.

Первая монументальная грибная классификация была сделана в начале XIX века голландским врачом Персооном и шведским ботаником Фризом, которые составили целый двухтомник, посвященный грибам. Некоторые названия и определения, данные ими, используются в микологии по сей день. А с 1821 по 1832 г. издается фундаментальная книга Фриза «Система микологии», где упоминается несколько тысяч грибов. По мере изучения грибов расширяется методом проб и ошибок и грибное меню, так что к XX веку съедобных грибов насчитывается уже невообразимое множество и все они находят свое применение на сковороде, в печи, в кастрюле или же в кадушке.

В русском языке слово «грибы» утвердилось лишь в начале XVIII века. До этого загадочных обитателей лесов и полей, не похожих на зверей и цветы, называли «губы». Слово «грибы» появилось в конце XV века и применялось только к трубчатым грибам с горбатыми выпуклыми шляпками. Предполагают, что произошло это слово от древнерусского слова «гърб», то есть горб. Потом употреблялись оба названия, но «губами» называли все грибы, а «грибами» - только некоторые виды. Кстати, в Сибири до сих пор можно услышать слово «губы» в разговоре о грибах, так здесь называют трутовики, растущие на деревьях. Помимо того, что гриб будоражит воображение - и не только мухомор, наделенный психо-тропными веществами, но и любой другой представитель таинственного мира «микота», порождающий множество вопросов и сомнений, - он еще и очень вкусен. Сегодняшнее меню человечества невозможно представить без грибов. И найти для них должное сравнение или замену просто невозможно. Грибы содержат много белка, поэтому очень питательны, а также жиры, минеральные вещества, железо, кальций, цинк, йод, калий, фосфор. Причем в шляпках, которые, так сказать, ближе к голове, фосфора всегда больше, чем в ножках.

Однако не стоит забывать и о токсинах - ядовитых веществах, от которых так пострадала историческая репутация грибов. Токсины эти могут поражать самые разные органы человеческого организма - не только желудочно-кишечный тракт, но и центральную нервную систему, о чем прекрасно знали майя и скифы. Съев мухомор или какую-нибудь тигровую рядовку, человек может два часа кряду плакать или смеяться, находиться без сознания или в плену галлюцинаций. Впрочем, чтобы добиться смертельного отравления нейротропными токсинами, необходимо съесть 3-4 килограмма красных мухоморов за один присест. А на это, согласитесь, способны немногие. Самыми же опасными считаются токсины бледной поганки и мухомора вонючего, которые поражают печень, почки и сердце и неизменно приводят человека к летальному исходу. Самая большая опасность этих токсинов заключается в том, что первые двое суток они не дают о себе знать с помощью каких-либо симптомов. Когда же появляются первые признаки отравления, бывает уже слишком поздно, поскольку к этому времени внутренние органы оказываются смертельно поражены. Наиболее коварным среди этой группы считается токсин паутинника оранжево-красного, который проявляет свое действие только через две недели после рокового обеда и насмерть поражает почки, а затем всю опорно-двигательную систему. Однако грибы способны не только убивать, но и возрождать к жизни. Например, тот самый лиственничный трутовик, который был воспет древним греком Диоскоридом 19 столетий назад, вплоть до нынешнего века считался традиционным лекарством против туберкулеза и даже служил для России прибыльным товаром. Только в 1870 году Россия экспортировала в Европу 8 тонн сушеного трутовика. Еще во времена Владимира Мономаха были обнаружены целебные свойства «березового гриба» - чаги. Мономаха даже пытались лечить чагой от рака губы, как полагают историки. Русские «Лечебники» XVIII века советовали натирать экстрактом белого гриба отмороженные части тела. В Европе в средние века соком сморчков лечили заболевания глаз. Огромные медицинские ресурсы грибов в полной мере используются в Китае, Японии, на Тибете. Особенно популярны шитаке и зимний гриб. Шитаке снижает уровень холестерина в крови, а недавно выяснилось, что имеет и антиопухолевые способности и даже может бороться со СПИДом. Зимний гриб также задерживает рост раковых образований. В Японии этот гриб выращивается на фермах, ежегодно около 100 тысяч тонн. Кстати, его можно встретить и в России под именем «зимний опенок» - это самый поздний гриб, он произрастает вплоть до ноября и не погибает даже под снегом. А японский гриб «наме-ко» также используют против раковых и различных вирусных заболеваний.

«Иудино ухо», хрящевидный гриб, произрастающий на поваленных деревьях, специально выращивают на Дальнем Востоке, чтобы бороться с заболеваниями горла.

Известны лечебные свойства «веселки» - настойка из этих сухих грибов заживляет раны. На Урале лечатся от ревматизма с помощью настойки «сар-косомы круглой» или красного мухомора, разумеется, употребляя ее не внутрь, а как растирание. Белый гриб считается отличным профилактическим средством против желудочно-кишечных заболеваний и даже против злокачественных опухолей. Особенно эффективны грибы, растущие под елями. Масленок лечит от подагры, рыжик задерживает рост туберкулезной палочки. Зеленушка препятствует свертыванию крови. Опенок осенний используется как легкое слабительное средство. Вешенка обладает антивирусными и антираковыми свойствами. Настой из чаги помогает при язве, гастритах, колитах и оказывает общетонизирующее действие. Что касается раковых опухолей, то чага может оказать на них воздействие только на самой ранней стадии болезни. Дождевик предотвращает развитие лейкемии, а в Великобритании еще с прошлого века этот великолепный деликатесный гриб применялся против оспы, крапивницы и ларингита. Все эти свойства грибов - противоречивые, взаимоисключающие и труднообъяснимые - еще не скоро получат исчерпывающее научное объяснение. Они по-прежнему остаются для нас загадкой. И все же не нужно бояться соуса из черных трюфелей, жареных «сянгу» с говядиной и супа из сухих белых. Конечно, грибы - не мы и мы - не грибы. Но почему же тогда, оказавшись в сумрачном лесу, человек всегда ощущает неизъяснимое волнение?

Капуста

Пожалуй ни один другой овощ не приковывал к себе такого пристального внимания исследователей всех времен и народов, как капуста. Философы и историки, меди и повара оставили нам многочисленные наставления и даже целые монографии о ее магических свойствах. Согласно одному из сказаний, громовержец Юпитер, трудясь над разъяснением двух противоречивых изречений оракула, от страшного перенапряжения обливался потом. Несколько крупных капель скатились с чела отца богов на землю. Вот из этих капель и выросла капуста. История, конечно, незамысловатая, но в ней чувствуется почтительное отношение, которое римляне питали к древнему овощу. Видимо и само слово «капуста» как то связано с этой легендой, так. Как произошло оно от древнего римского «капутум», что в переводе на русский означает «голова». Многие народы оспаривают друг у друга право называться родиной капусты. С итальянцами и греками, например соревнуются грузины. По мнению профессора Г. Джапаридзе, изучавшего историю происхождения капусты, ее родиной является Колхидская низменность Грузии, поскольку именно в этих местах встречается редкое многообразие сходных с капустой растений, которые называются «кежера». Капуста ценилась за свои высокие гастрономические качества. Ее охотно ели с солониной или ветчиной. Крестьяне Древнего Рима особенно любили капусту с солониной и бобами. Обычно капусту сдабривали оливковым маслом, но в сочетании с жирным свиным мясом она была хороша и без масла. Нежные капустные кочерыжки использовались для приготовления салатов, в которые добавлялось оливковое масло и немного уксуса. Ученик и друг Аристотеля древне - греческий естествоиспытатель и философ, один из первых ботаников древности Теофраст (372 - 287 гг. до н. э.)в знаменитом труде «Исследования о растениях» довольно подробно описал три сорта капусты, которые в те далекие времена возделывали афиняне. Другой древнегреческий философ Хрисипп (280 - 208/205 гг. до н. э.) так ценил капусту, что посвятил ей целую книгу. В ней он рассматривает влияние капусты на все органы человеческого тела. Древние греки и римляне вообще придавали капусте огромное значение, считая ее лекарством, излечивающим практически все болезни. Так, ей приписывалась способность успокаивать головную боль, вылечивать глухоту, избавлять от бессонницы и различных внутренних заболеваний. Капусту как лекарственное средство исследовали древнегреческий врач Диоскорид древнеримский писатель Катан Старший, врач времен Тиберия и Клавдия - Скрибоний, римский писатель и Ученый Плиний Старший и многие другие.

P>Не ослабло, а, скорее, усилилось внимание к капусте в средние века. Ученый, философ, врач Ибн Сина (Авиценна) значительно дополнил и во многом пересмотрел представления древних греков и римлян о целебных свойствах капусты. Ей он отвел довольно много места в своей энциклопедии теоретической и клинической медицины "Канон врачебной науки". Одним из первых русских источников, в котором упоминается капуста, можно считать "Изборник" Святослава, датируемый 1073 годом. В более поздней летописи говорится, что смоленский князь Ростислав Мстиславович в 1150 году подарил своему другу Мануилу капустник. Капустником в старые времена называли на Руси огород, где выращивали капусту. Слово это довольно часто встречается в древнерусских литературных источниках. Огороды с капустой повсеместно окружали русские поселения. Изобилие капусты на Руси удивляло даже видавших виды иностранцев. Так, некий Корнилий де Буин в XIII веке писал: "В Московии произрастает обыкновенная белая капуста, которой русские заготавливают большие запасы и которую простолюдины едят по два раза в день."

Картофель

Декоративный цветок, лекарство от всех болезней, яд, истребляющий насекомых, средство для выведения пятен, универсальное удобрение, наконец, пищевое сырье, из которого можно приготовить хлеб, крахмал, пудру, масло, вино, кофе, дрожжи, шоколад и т. д. и т. п. - не правда ли, заманчиво обладать таким универсальным продуктом? Оказывается, нет ничего проще - ведь речь идет о самом обыкновенном картофеле. А весь этот пышный "букет" его достоинств составили российские журналисты конца XVIII века. Такая сногсшибательная реклама понадобилась для того, чтобы популяризировать картофель среди населения. Сегодня в это трудно поверить, но, оказывается, были такие времена, когда о картофеле не знали не только в России, но и в просвещенной Западной Европе. Первые клубни примерно в 1570 - 1580 годах испанские мореходы доставили в Европу из Южной Америки, где картофель, был одним из основных, а может быть, и главным продуктом питания аборигенов, обитавших в Андах (Боливия, Перу, Чили). Существуют и другие версии появления картофеля в Европе. Долгое время эту заслугу приписывали английскому вице - адмиралу Френсису Дрейку, как известно, командовавшему пиратской флотилией. На статуе знаменитого мореплавателя, воздвигнутой в Оффенбурге, сделана такая надпись: Сэр Френсис Дрейк, ввезший картофель в Европу в году 1580.

Легенда о Дрейке и картофеле со временем обросла различными подробностями. Такт утверждалось, что адмирал подарил привезенный им картофель своему ученому другу Герарду, который будто бы угостил жаренной в масле картофельной ботвой членов английского парламента, но в этот момент ученого осенило, и он тем же дегустаторам предложил уже жареные клубни.

Однако пальму первенства у Дрейка пришлось отобрать. И даже сами англичане в своей энциклопедии пишут, что он не мог привезти картофель в Европу, так как его корабли никогда не подходили к берегам Южной Америки. Не менее популярной была такая версия, согласно которой картофель уже из Вирджинии опять же в Англию впервые привез некий сэр Вальтер Ромеф. Британская энциклопедия развенчала и эту легенду, ведь достоверно известно, что в те времена в Вирджинии о картофеле еще не знали.

Многочисленные исследователи считают, что первым человеком, доставшим картофель в Европу, был монах Нероним Кордан. Что же, может быть именно он в 1580 году опустил на землю Испании первую корзину с неведомым овощем, которому предстояло покорить больше народов, чем любому полководцу. Но, возможно, время подбросит нам новую версию...

Имя европейца, впервые описавшего картофель, известно точно. Это испанец Педро Чеза де Леон. Он довольно основательно для своего времени изучил Перу и выпустил в Севилье книгу, которую назвал «Хроника Перу» Именно из нее европейцы впервые узнали о картофеле. Папа (так называли картофель в Перу.)- писал Чеза де Леон, - это особый вид земляных орехов. Будучи сварены, они становятся мягкими, как печеный каштан... Они покрыты кожурой, не толще кожуры трюфеля. Автор поведал и о торжественном празднике, который индейцы устраивали по случаю сбора урожая картофеля.

Казалось бы, такой ценный продукт, каким является картофель, должен был быстро пробить себе дорогу на стол европейцев. Однако этого не произошло. Наоборот, население повсеместно встречало новый продукт с недоверием. Даже неурожайные, голодные годы, которые не были редкостью для Европы в ту пору, не прибавили неприхотливому и плодовитому картофелю популярности. Дело доходило до того, что правители многих стран, видя в новом продукте решение продовольственной проблемы, прибегали к принудительным, порой весьма жестким мерам по его распространению. Особенно в этом отношении отличались прусские кайзеры Фридрих - Вильгельм I и Фридрих Великий.

С историей распространения картофеля связана масса подчас забавных подробностей. Вот одна из них. Во Францию картофель был завезен в 1616 году, но только во второй половине XVIII века его стали выращивать для употребления в пищу. Толчком же к этому послужили следующие события. В 1769 году страна переживала сильный голод из - за неурожая хлеба. Тому, кто найдет достойную замену этому бесценному продукту, была обещана большая награда. Обладателем ее стал парижский аптекарь Антуан Огюст Пармантье, указавший способ получения крахмала из растений, которые раньше для этой цели считались непригодными. Крахмал использовали для приготовления каши.

Однако народному горю открытие помогло мало. Да и сам изобретатель, видно, не совсем был доволен, так как продолжал поиск новых съедобных продуктов. Наконец, его труд увенчался успехом. Он нашел то, что искал, - картофель. Пармантье стал настойчиво пропагандировать его, но народ с опаской относился к «ядовитой иноземной ягоде».

Но аптекарь решил пойти на хитрость. Будучи в Париже человеком довольно известным, он был вхож к королю Людовику XVI, которого сумел склонить на свою сторону. Пармантье выпросил у него участок песчаной земли под Парижем. Распахав «бесплодную» землю, естествоиспытатель вверил ей драгоценные клубни. Когда картофель зацвел, он собрал букетик цветов и преподнес их королю. Знать подняла аптекаря на смех, но король «на полном серьезе» принял букетик и даже вдел его в петлицу камзола. А вскоре и королева появилась на большом празднике с картофельными цветами в волосах. Тут уж многим стало не до смеха, и высокородные модницы готовы были заплатить любые деньги, чтобы получить синенький букетик.

Когда картофель достиг зрелости, Пармонтье приказал сторожам оцепить поле и близко ни кого не подпускать. Расчет его оказался верен: любопытные протоптали к полю множество тропинок. Люди хотели увидеть таинственный плод, который столь тщательно охранялся.

На виду у всех Антуан днем выкапывал картофель, а на ночь снимал охрану, якобы за ненадобностью, ведь в темноте картошку не видно. Но ночные «гости» вес же умудрялись разжиться «запретным» плодом, и в довольно больших количествах.

Урожай Пармонтье собирал в присутствии самых знатных людей Франции. Затем он устроил обед, все кушанья которого повара приготовили из картофеля. Даже вино было из картофельной вытяжки. После того как аптекарь съел 2 тарелки картофеля, король на глазах у всей знати самолично отведал это блюдо. Конечно же, такая реклама не могла не возыметь действия. Картофель стал быстро распространяться по стране, и уже следующей весной многие французы высаживали его.

Пармонтье же настойчиво продолжал популяризацию своего детища еще лет 40 подряд, пока не убедился, что картофель прочно занял свое место на столе французского народа.

Когда западноевропейские народы уже во всю культивировали картофель, россияне, в большинстве своем обходились репой. Нельзя сказать, что наши соотечественники узнали о картофеле значительно позднее, например, тех же французов. Еще Петр I прислал в Россию первую партию картофеля с наказом разослать по всем губерниям для выращивания. Но этой прекрасной затее Петра I не было суждено осуществиться при его жизни.

Фиаско потерпела и Екатерина II. В 1765 году в Москву из Германии были выписаны 57 бочонков картофеля. Медицинская коллегия изыскивавшая средства, дабы «без большого иждивения» помочь голодавшим крестьянам Финляндии, доложила сенату, что лучший способ предотвращения этого бедствия «состоит в тех земляных яблоках, кои в Англии называются потетес, а в иных местах земляными грушами, тортуфелями и картуфелями».

Тогда же, по повелению императрицы, по всей империи были разосланы клубни картофеля и наставления по его разведению. Контроль за исполнением этого мероприятия осуществляли местные губернаторы. Но затея провалилась - народ упорно не желал допускать на свой стол иноземный продукт.

Даже в начале XIX века картофель был еще мало известен кулинарам России. Образованнейшие люди того времени относились к нему с опасением. Так, В. А. Левшин в 1810 году, признавая высокую питательную ценность картофеля, вместе с тем писал: «Сырые, только что из земли выкопанные картофели также нездоровы: надлежит оным дать вывертеть в пообвянуть. Врачебная сила сего растения неизвестна».

Вплоть до второй половины XIX века картофель, несмотря на грозные указы правительства, так и не занял достойного места в питании народа.

«Высочайшими повелениями» (1840 и 1842 годов в очередной раз было предписано: 1) завести во всех казенных селениях общественные посевы картофеля для снабжения семенами крестьян; 2) издать наставления о возделывании, храпении и употреблении картофеля в пищу; 3) поощрять премиями и другими наградами хозяев, отличившихся в разведении картофеля.

Эта картофельная кампания снова потерпела крах, в немалой степени из - за того, что правительство хотело решить столь важный вопрос насильственными мерами. На Севере, в Приуралье, Поволжье неоднократно вспыхивали крестьянские волнения, вызванные принудительным введением посадок картофеля. В историю они вошла под названием "картофельные бунты".

Быстрому распространению картофеля среди широких масс населения мешали и те небылицы, которые сочиняли о "земляной груше" ревнители "старой веры" - ярые противники всего нового. В одной из таких небылиц утверждалось, что первый куст картофеля вырос на могиле дочери мифического царя Мамерса, которая при жизни но «наущению дьявола »была распутницей. Поэтому тот, кто съест сей «дьявольский фрукт», будет подвержен греховным искушениям и попадет за это в ад.

Естественно, подобные утверждения сводили на нет усилия многих популяризаторов картофеля. Однако справедливости ради надо сказать, что и сами популяризаторы некоторыми своими советами только отталкивали народ. Например в одном из рецептов рекомендовалось варить картофель с добавлением... негашеной извести. Можно только догадываться, какие ощущения испытал смельчак, попробовавший это блюдо. Но шло время, и картофель из нежеланного «гостя« превратился в полноправного хозяина на нашем столе, потеснив брюкву и репу...

Всего несколько десятилетий после того, как картофель признали в народе, потребовалось ему, чтобы произвести настоящий переворот в русской кухне. Он стал продуктом, необходимым для всех слоев российского общества, - картофель охотно ели и богатые и бедные. Правда, с той разницей, что для малообеспеченных семей рабочих и крестьян, особенно в годы хлебных недородов, он становился почти единственной пищей. Недаром в народе сложилась пословица: «Картофель - хлебу подмога».

Кулинарная универсальность картофеля и хорошая сочетаемость с другими животными и растительными продуктами способствовали тому, что его стали включать в массу первых, вторых и даже третьих (десертных) блюд. Судите сами, картофель можно варить, жарить, запекать, тушить и вообще подвергать самым немыслимым кулинарным превращениям. Мясо, рыба, молоко, грибы, овощи - блюда из них только выигрывают при добавлении картофеля. А картофельный крахмал - неотъемлемая часть традиционного сладкого блюда русской кухни - киселя. Трудно даже перечислить все «специальности» картофеля в кулинарии.

Мед

Редкая русская народная сказка не оканчивается присловьем: "И я там был, мед - пиво пил, по усам текло, а в рот не подало!" Что же это за мед такой, который пили да нахваливали наши предки?

Появился этот напиток на славянской земле в незапамятные времена. Как утверждает А. В. Терещенко, его «введение современно первоначальной истории славян». Уже в древних русских литературных источниках мед упоминается как напиток широко известный и почитаемый народом. Вспомним еще раз, что Лаврентьевская летопись сообщает, как в 945 году княгиня Ольга велела древлянам наварить много меда, якобы для того, чтобы справить тризну по убитому ими князю Игорю. Трагическая роль, которую сыграл мед в коварном спектакле, разыгранном мстительной супругой погибшего князя, свидетельствует о том, что в те времена русичи умели готовить довольно крепкие меды.

Та же летопись рассказывает о грандиозном пире, устроенном в 996 году в честь Ольги князем Владимиром. Князь приказал сварить для вира 300 бочек меда. Кстати, отмечается, что варили мед специальные медовары. Мед был обязательным напитком праздничной трапезы тогдашней знати. В «Житии Феодосия» рассказывается, как Феодосий потчевал в Киево - Печерском монастыре князя Изяслава Ярославича. Он приказал подать князю ужин, но скупой монастырский ключник ответил, что «меду не имам, еже на потребу пити и сущим с ним». Такой ответ не удовлетворил гостеприимного старца, и, помолившись, он приказал ключнику: «Иди и неси, елико ти на потребу князю и сущим с ним, и еще же и братии подай от него, да пиют».

Кстати, монастырские меды пользовались особой славой, а сами монастыри были наиболее крупными их производителями. Особенно возросла роль монастырей в производстве медов после того, как в XV веке великий князь Московский Василий III запретил их варить свободно, отдав этот выгодный промысел в руки государства н церкви.

Наиболее крупным производителем «питий», в том числе и меда, долгое время оставался Троице - Сергиевый монастырь (возле Холмогор), Вот как описывает подвалы этого монастыря один из посетивших его иностранцев: "В несколько рядов были расставлены бочки огромных размеров, неизмеримой величины, высотою более 2 метров, конусообразной формы, с расширенным основанием. Каждая бочка содержала до 7 т. жидкости. И таких подвалов было много... Все бочки стояли доверху наполненные пивом, медом, вином, квасом и фруктовыми соками. Они словно вросли в землю своей многотонной тяжестью, неподвижные, огромные, сделанные из старинного дуба, окованные железными обручами."

Мастерство монастырских медоваров, квасоваров н кулинаров было настолько высоко, что царь Алексей Михайлович неоднократно посылал к ним на выучку своих поваров.

Мед оставался самым любимым напитком русских вплоть до конца XVII века. (В эпоху Петра I меды уходят на второй план, а их место занимают заморские вина и водки.) В значительной мере это связано с тем, что суровый климат страны не позволял активно развивать виноградарство и как следствие виноделие. Однако, безусловно, немаловажную роль играло и отменное качество самих медов, огромное их разнообразие.

Каких только медов не делали наши мудрые предки: мед простой, пресный, красный, белый, боярский... Однако все их по способу производства разделяли на вареные и ставленные. Вареные меды готовили, как видно из их названия с помощью тепловой обработки, а ставленные - холодным методом. В самом общем приближении технология приготовления вареных медов была таков: медовый сот разводили теплой водой и процеживали сквозь частое сито, чтобы отделить примеси воска. В процеженные мед добавляли хмель (полведра на пуд меда) и варили до тех пор, пока жидкость не уваривалась до половины. После этого ее выливали в медную посуду, охлаждали и бросали в нее ржаной хлеб, намазанной патокой и дрожжами. Когда смесь начинала бродить, ее сливали в бочки. Бочки укупоривали и спускали в ледник, где их выдерживали довольно длительное время.

В домашнем быту очень ценили ставленные меды, которые готовились из меда и свежих ягод: смородинный, вишневый, малиновый, черничный, ежевичный и другие.

Эти меды вызывали неизменный восторг у иностранцев, посещавших Россию. Вот какую запись в своих воспоминаниях о путешествии по земле Московской оставил Олеарий: «Великолепный и очень вкусный мед они варят из малины, ежевики, вишен и др. Малинный мед казался нам приятнее всех других по своему запаху и вкусу. Меня учили варить его следующим образом. Прежде всего спелая малина кладется в бочку, на нее наливают воды и оставляют в таком состоянии день или два, пока вкус и краска не перейдут с малины на воду, затем эту воду сливают с малины и примешивают к ней чистого, или отделенного от воска, пчелиного меду, считая на кувшин пчелиного меду 2, или 3 кувшина воды, смотря по тону, предпочитают ли сладкий или крепкий мед. Затем бросают сюда кусочек пожаренного хлеба, на который намазано нежных и верхних дрожжей, когда начнется брожение, хлеб вынимается, чтобы мед не получил его вкуса, а затем дают бродить еще 4 или 5 дней. Некоторые, желая придать меду вкус и запах пряностей, вешают в бочку завернутые в лоскутах материи гвоздику, кардамон и корицу. Когда мед стоит в теплом месте, то он не перестает бродить даже через 8 дней; поэтому необходимо переставить бочку, после того как мед уже бродил известное время, в холодное место и оттянуть его от дрожжей.» Для улучшения вкуса и цвета в мед добавляли свежий ягодный или фруктовый сок. Разбавленный соком мед почти не содержал алкоголя и служил прекрасным витаминным напитком. Хранили готовый мед в ледниках, где он долгое время оставался свежим и крепость его не повышалась. По мере надобности мед из бочек отливали в медную емкую посуду, а из нее уже в небольшие сосуды для подачи на стол.

Крепость медов была разная, в зависимости от назначения напитка. Наряду со слабоалкогольными готовились и довольно крепкие хмельные меды. Однако они не шли ни в какое сравнение с вытеснившей их водкой. Меды были неизмеримо слабее, обладали приятным вкусом, ароматом и массой полезных свойств. Уже давно не варят медов на Руси. А жаль!

Кстати, все знают, что означает выражение «медовый месяц», а вот откуда оно пошло, известно далеко не каждому. В древности существовал обычай, в соответствии с которым для вступающих в брак специально варилась слабоалкогольная медовуха. Молодые пили ее не только на свадебном пиру, но и 30 дней после него. Никаких других более крепких напитков пить не дозволялось. Отсюда и пошло выражение «медовый месяц», жаль, что об атом мудром обычае не знают многие современные молодожены.

Молоко

Испокон веку крестьянин стремился обеспечить свою семью сначала хлебом и молоком, а уж потом "чем бог пошлет". Отсюда и извечная мечта русского народа о "молочных реках "- символе сытости и благополучия. Первый же молочный ручеек человек открыл для себя примерно 7 - 8 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют раскопки археологов, предания, легенды, сказки и мифы. Кстати, молоку в этом отношении очень повезло. Редкий народ не сложил о нем свою историю. Так, древние римляне считали, что Юпитер был вскормлен молоком божественной козы Амалфеи и потому в качестве жертвы подносили грозному богу именно молоко. "Потчевали "им не только Юпитера, но и других богов н богинь, покровительствовавших плодородию, деторождению, пастухам и их стадам и т. д. Человек давно познал целительную силу молока. Гиппократ, например, назначал молоко больным туберкулезом. Он считал также, что оно чрезвычайно полезно при нервных расстройствах. Аристотель признавал наиболее ценным молоко кобылиц, затем ослиное, коровье и наконец козье. Плиний Старший выделял коровье молоко. Однако он же утверждал, что в лечебных целях можно использовать и свиное молоко.

Активно врачевал различные болезни молоком Авиценна. Особенно полезным он считал его для детей и людей, "подвинутых в годах". По мнению Авиценны, самым целебным является молоко тех животных, которые вынашивают плод примерно столько же, сколько и человек. В связи с этим он полагал, что для человека наиболее подходит коровье молоко.

Выдающийся русский ученый С. П. Боткин называл молоко «драгоценным средством» для лечения болезней сердца и почек. Целебные свойства молока высоко ценил и автор «русского способа» лечения кумысом больных туберкулезом Г. А. Захарьин. "Всеми и всегда", писал И. П. Павлов,- "молоко считается самой легкой пищей и дается при слабых и больных желудках и при массе тяжелых общих заболеваний."

В конце XIX века петербургский врач Карелль применил молоко для лечения заболеваний желудка, кишечника, печени и других болезней. Причем он впервые использовал обезжиренное молоко, постепенно увеличивая дозу от 3 до 12 стаканов в сутки и не давая больному другой пищи в течение нескольких дней. Такой метод лечения полностью оправдал себя и был одобрен Боткиным.

Почти повсеместно молоко активно использовалось и в народной косметике. Так, в Древнем Риме ослиное молоко считалось самым подходящим средством против, морщин. Помпея, вторая жена Нерона, принимала ванны из молока ослиц, и во время путешествий ее обычно сопровождало стадо из 500 этих животных. Авиценна утверждал, что "молоко сводит безобразные пятна на коже, а если его пить, очень улучшает цвет лица, особенно если пить с сахаром." Творожная сыворотка, будучи втертой в кожу, уничтожает веснушки. И все же во все времена молоко ценилось главным образом за свои удивительные питательные свойства. По меткому выражению И. П. Павлова, "молоко - это и изумительная пища, приготовленная самой природой." Молоко довольно калорийно: в 100 г. его более 60 килокалорий. Так что пол - литра молока вполне достаточно, чтобы удовлетворить треть суточной потребности организма в энергии. А литр цельного молока по калорийности заменяет 370 г. говядины или около 700 г. картофеля. Интересно, что калорийность разных видов молока разная. Так, 1 кг. молока самки оленя содержит 272 килокалории, коровы - около 700, а крольчихи - аж 1700 килокалорий. Наши древние предки, конечно, не знали всех этих цифр, но достоинства молока ставили очень высоко.

Свое особое отношение к корове - кормилице наши предки выражали в ласкательных прозвищах: буренушка, теля, телочка, телушка. По цвету шерсти именовали: белую корову - белуха, бурую - буренка черную - жухела и т. д. Еще в сравнительно недалеком прошлом недельки две после отела теленку давали возможность пососать вымя, а потом отнимали от коровы. Отсаженного от матери сосуна называли отъемышем, После этого "правили новотел", процедура которого была такова: варили первую после отела кашу на молоке, а корову угощали сенцом и хлебом с солью, которые подносили ей на блюде. Интересно считали года коровы - по телятам, с прибавлением трех лет. Говорили, например: корова о пяти телятах, то есть восьми лет, и т. п. О корове сложено много загадок, присказок, сказок, пословиц, поговорок: "Красна баба повоем, а корова удоем", "На корову стало, хватит и на подойник", "Корова на дворе - обед на столе" и т. д. Потерять корову для крестьянской многодетной семьи было равносильно катастрофе, поэтому ее всячески берегли, холили. Крестьяне верили в разные суеверия, приметы, связанные с коровой. При дойке ее никто из посторонних не присутствовал, считалось, что лишний глаз портит корову. Чтобы дойная корова принесла телочку, а не бычка, хозяйка "ехала" доить ее в последний раз перед отелом верхом на сковороднике. Во многих губерниях России 18 апреля, на св. Василия, устраивался коровий праздник. В этот день корову особенно тщательно обихаживали, чистили ее и коровник, давали ей лучший, чем в другие дин, корм. Каждый член крестьянской семьи старался как - то выразить свою любовь к буренушке. Детишки угощали ее кусочками хлеба с солью. А вот 5 февраля, в а Агафью, корову охраняли, следили, чтобы она была хорошо заперта в коровнике, никому в этот день ее не показывали, боясь "сглазу". Дело в том, что в этот день "коровья смерть ходит". Кружка молока или простокваши в русских крестьянских семьях всегда была кстати и в завтрак, и в обед, и в ужин. Кроме того, из молока делали масло, сливки и самые разнообразные кисломолочные продукты.

Огурцы

Огурцы известны как овощное растение около шести тысяч лет. Родиной огурцов, вероятнее всего, является Индия, где и сегодня можно встретить их диких родичей. Там они растут в лесу, обвивая деревья, как лианы. Огурцами оплетены заборы в деревнях. В старое время, когда огурцы были большой редкостью, турецкий султан Магомет Второй, жестокий и жадный, однажды приказал вскрыть животы своим семи придворным, чтобы узнать, кто из них съел один из присланных ему в подарок огурцов. Вряд ли есть точные сведения о том, когда человек начал культивировать огурцы и использовать их в пищу. Однако тот факт, что огурец изображен на фресках Древнего Египта и в греческих храмах, позволяет судить о довольно почтенном его возрасте. Из прибрежных ближневосточных государств огурцы шагнули в Европу. Правда, на русскую землю они пришли, скорее всего, из Восточной Азии. Первые печатные сведения об огурцах на Руси относятся к началу XVI века, хотя в это время они были уже хорошо известны русскому народу и широко использовались в питании практически всех слоев населения.

Помидор

Когда Дж. Вашингтону, будущему первому президенту США, однажды подали на обед аппетитное жаркое, обильно украшенное помидорами, он и не подозревал, что его пытались отравить. Случилось это в 1776 году, в разгар борьбы северных колонии Англии за свободу и независимость. Такой хитроумный способ избавиться от лидера армии колонистов изобрел повар Джеймс Бестли. При этом он совершенно был уверен, что коварный замысел удался, о чем и написал в донесении командующему английскими королевскими войсками. По стечению обстоятельств послание не попало к адресату и пролежала в тайнике более сорока лет. Только в 1820 году мир узнал, какая незавидная роль была отведена помидору поваром - диверсантом. К счастью, этот плод не оправдал возложенного на него высокого доверия и Дж. Вашингтон после этой трапезы прожил еще 23 полных знаменательными событиями года. Сегодня эта история воспринимается как забавный курьез, а между тем две сотни лет назад помидор действительно считался ядовитым. Вот какая оценка дана ему в книге "Полное руководство по садоводству", изданной в Дании в 1774 году: "Плоды крайне вредны, так как сводят с ума тех, кто их поедает." Может, именно этой книгой и руководствовался повар - отравитель? Версия о чрезвычайной ядовитости помидоров продержалась в Европе около ста лет. Возможно, ее породило то - обстоятельство, что индейцы Мексики, откуда томаты были вывезены испанцами и португальцами еще в XVI веке, считали их непригодными для еды. Европейцы выращивали томаты как декоративные растения в цветочных горшках на подоконниках, высаживали вокруг садовых беседок и в оранжереях. Но, по всей вероятности, никому и в голову не приходило использовать эти ярко - красные плоды, как их называли, "золотые яблоки", в пищу. С недоверием к помидорам отнеслись и в России. Предположительно, попали они сюда во второй половине XVIII века. Именовали их тогда "псинками", "бешеными ягодами", "греховными плодами", что уже само по себе свидетельствует о том, каким "уважением" пользовались помидоры в народе. Но этот замечательный продукт все же пробил себе дорогу на наш стол, став при этом не менее знаменитым и популярным, чем картофель. В России большая заслуга в реабилитации помидоров принадлежит А. Т. Болотову.

Репа

Репу по праву можно назвать прародительницей овощных культур, возделываемых на Руси. Когда она там появилась, сказать трудно, но, предполагается, что в период возникновения земледелия. Репу знали еще древние греки, но ценили ее значительно ниже, чем, например, свеклу. И когда в храмах приносили жертвы богу Аполлону, то свеклу несли на серебряном блюде, а репу - на оловянном. Древние персы считали репу пищей рабов, а египтяне кормили ею строителей пирамид. Римляне же преуспели в выращивании огромных плодов репы, иные экземпляры достигали пудового веса. До появления картофеля репа была частым гостем на столах и других европейских народов. Неприхотливость этой культуры позволила ей продвинуться далеко на север Европы. Известно, например, что в прошлом шведские и норвежские крестьяне жертвовали церкви десятую часть урожая репы. Однако ни один народ так не ценил репу, как русские - не случайно она считается исконно русским овощем. До XIX века репа играла на Руси ту же роль, что теперь картофель. Сеяли ее повсеместно, даже на Валааме и Соловецких островах. Участки, на которых производились посевы, называли репищами. О них часто упоминается в исторических хрониках и летописях, купчих грамотах. Репа - очень неприхотливая и урожайная культура. По этому поводу народ даже сложил такую поговорку: "В землю крошки, а из земли лепешки". Репа, обладающая прекрасной способностью к длительному хранению, не покидала стол русского человека практически круглый год. Причем и богатые, и бедные ежедневно включали ее в свое меню. До наших дней дошли пословицы "Проще пареной репы", "Дешевле пареной репы". Зародились они именно в те давние времена, когда репа наряду с хлебом и крупами была основным продуктом питания и стоила довольно дешево. С тех пор как картофель прочно занял господствующее положение на полях России, "зеленая лепешка", как раньше называли репу, постепенно утратила свои позиции. Что очень обидно, ведь репа обладает многими очень полезными свойствами. В ней, например, содержится до 9 процентов сахара. В романе "Кануны" В. Бедов упоминает о деревенском деликатесе - вяленой репе. Наверняка современные дети тоже не отказались бы от этого кушанья, предпочтя его даже конфетам. По вкусу вяленая репа напоминает сухофрукты, но своим специфическим ароматом превосходит многие из них. Именно репа служила основным профилактическим средством, спасавшим крестьянских детей от рахита, заболеваний костей, крови и т. д., поскольку редкий овощ сравнится с репой (ее листьями) по содержанию кальция. В Англии, например, смесь соков листьев репы, моркови и одуванчиков считается весьма эффективной для укреплениям зубов и всех костных тканей организма. Особенно вкусна репа с копченым и соленым мясом, т. к. соль сильно обезвоживает мясо и вот тут - то сочная репа оказывалась как нельзя более кстати.

В народной медицине отвары из репы применялись как действенное отхаркивающее и мочегонное средство. Считалось также, что они хорошо помогают от кашля при хроническом бронхите. Вот что писал более двухсот лет назад о целительных свойствах репы В. А. Левшин: "Корень репы прохладителен, отверзает утробу и довольно питателен. Сок из свежих реп, на терке истертых, выдавленный и подваренный с сахаром, составляет верное средство от цинги во рту; мазание оным опухших и кровоисточающих десен исцеляет их дня в два. От болезней грудных и кашля приготовляют из репы сильно врачующий сок следующим образом: несколько свежих реп надлежит изрезать в ломтики, и в простом, глиняном новом горшке, сделав из лучинок решетку, накласть на оную слой ломтей репных н посыпать мелким сахаром. Сверх сего слоя перегородить еще лучинками, еще накласть ломтей репы, также посыпать сахаром, и сим образом продолжать, пока горшок наполнится. Тогда, наложа крышку, по шву обмазать и поставить в печной вольный дух на ночь. На дне горшка соберется сок, которого должно по половине чайной ложки принимать поутру и в вечер. Сок длинной репы слабит, утишает волнение во внутренностях и животную боль."

Уже одного этого описания достаточно, чтобы понять, каким ценным продуктом мы пренебрегаем.

Свекла

Еще за 2000 лет до н. э. ассирийцы, вавилоняне, персы знали свеклу как овощное и лекарственное растение. Культурное возделывание ее началось не позднее чем за 1000 лет до н. э. Одним наиболее древним документом, подтверждающим это, является список растений садов вавилонского царя Меро - дах - Баладана (722-711 гг. до н. э.) где сеть упоминание о листовой свекле. Примерно за 500 лет до н. э., когда в Европе в пищу употреблялись только вершки свеклы, в Азии уже отдавали предпочтение ее корешкам, которые оказались и сытнее и вкуснее. Вскоре и европейцы стали рассматривать свеклу главным образом как корнеплод. Так, Теофраст в своих "Исследованиях о растениях" пишет, что "...у свеклы корень - толстый и мясистый, на вкус сладок и приятен, почему некоторые едят его и сырым."

На Руси свекла известна примерно с X - XI веков. Сведения о ней встречаются в раисе "Изборнике" Святослава. Предполагается, что свой славный путь по Руси свекла начала из Киевского княжества. Отсюда она проникла на новгородскую, московскую земли, в Польшу и Литву. Повсеместное распространение в России свекла наряду с репой и капустой получила в XIV веке. Об этом свидетельствуют многочисленные записи в приходно - расходных книгах монастырей, лавочные книги и другие источники. А в XVII - XVII веках свекла совсем обрусела, россияне считали ее местным растением. Посевы свеклы продвинулись далеко на север - успешно возделывали ее даже жители Холмогор. Большая заслуга по распространению и культивированию столовой свеклы в России принадлежит замечательным русским естествоиспытателям, агрономам - селекционерам Болотову и Грачеву. Подлинным центром выращивания свеклы всегда была Украина. Об этом свидетельствует, в частности, анкетный опрос, проведенный в 1766 году. Да и сама украинская кухня - лучшее подтверждение этому. Ведь как писал Н. Ф. Золотницкий в 1911 году: "...знаменитый малороссийский борщ готовили еще в XVI веке, а нарезанную кружочками свеклу с приправой имбиря подавали за лирами бояр как закуску для аппетита." Во все времена и у разных народов свекла считалась исключительно целебным продуктом. Еще "отец медицины" Гиппократ признал ее полезной для лечения больных и включал в состав десятков лекарственных прописей. О свекле писали Цицерон, Мир Пиал, Вергилий, Плутарх в другие мыслители древности. Серьезные труды о лекарственных ее свойствах оставили Диос корил и Авиценна. Правда, Авиценна, высоко отзываясь о лечебных достоинствах. свеклы, недооценивал ее питательные свойства. "Она мало питательна, как и прочие овощи",- писал великий медик средневековья.

Почти все косметологи советуют пить свекольный сок для сохранения свежести кожи лица. Это освежающее действие свеклы было известно с давних времен. Многие красавицы прошлых лет регулярно употребляли в пищу свеклу и ее сок для поддержания стройной фигуры (свекла очищает организм от шлаков), бодрости духа, жизнерадостности. Причем к "услугам" свеклы прибегали не только простые девушки, но и представительницы высшего круга. В 1747 году немецкий химик А. С. Маргграф обнаружил в клубнеплодах свеклы сахарозу и предложил использовать этот овощ для производства сахара. До этого сахар производили в основном из сахарного тростника и стоил он очень дорого (однако справедливости ради нужно заметить, что еще за сто лет до Маргграфа турки умели варить свекловичный сироп и готовили из него сладости). Предназначение свеклы было определено. Правда, сахарозы, которая содержалась в обычной столовой свекле, оказалось явно недостаточно, чтобы наладить из нее промышленное производство сахара. Нужен был специальный сорт свеклы. Интересно, что катализатором ускоренного выведения сахарной свеклы стала политика. Стремясь подорвать выгодную торговлю Англии тростниковым сахаром из ее заморских колоний. Наполеон установил огромную, в миллион франков, премию тому, кто изобретет способ производства дешевого сахара из свеклы. Сахарная свекла была выведена при жизни Наполеона, но вот технологии производства сахара он так и не дождался. Начиная с XIX века производство свекловичного сахара в Европе стало набирать мощность. В России первое сахарное производство, по утверждению Д. В. Каншина, организовал граф Бобринский, сын Екатерины II и Григория Орлова. Однако развивалось оно довольно медленно, и сахар стоил очень дорого. Даже в начале XX века по стоимости он превосходил мед. Поэтому в питании простого народа России сахар довольно длительное время не играл существенной роли, а использовался скорее как лакомство. А теперь необходимо сказать о листьях свеклы, которые наши предки никогда не рассматривали как ненужные отходы. Ботву свеклы можно есть с раннего лета и до поздней осени: в разных салатах, свекольниках, в виде сырых и вареных приправ к первым и вторым блюдам. Особенно ценной является молодая свекольная ботва, которая появляется довольно рано, когда организм еще испытывает недостаток в зелени.

Сливочное масло

Многие почему - то считают его сравнительно нестарым продуктом. Между тем это далеко не так. Например, большой авторитет во всем, что связано с молоком, А. И. Ивашура утверждает: "В V веке в Ирландии, а в IX веке в Италии и в России сливочное масло было уже широко известным продуктом питания. Норвежцы в VIII веке брали с собой в дальние плавания бочонки с коровьим маслом. В договоре древнего Новгорода с немцами (1270 г.) есть свидетельство о стоимости «горшка масла«. «Акты исторические» указывают, что Печенежский монастырь, пользуясь отсутствием пошлин, скупал масло у крестьян и продавал его в Антверпен и Амстердам..."

Издавна в России масло сбивали из сливок, сметаны и цельного молока.

Лучшие сорта масла получали из свежих сливок, а так называемое кухонное масло, которое шло главным образом на нужды кухни, - из сметаны или кислого снятого молока. Наиболее распространенным способом приготовления масла было перетапливание сметаны или сливок в русской печи. Отделявшуюся маслянистую массу остуживали и сбивали деревянными мутовками, лопатками, ложками, а зачастую и руками. Готовое масло промывали в холодной воде. Оно обходилось довольно дорого и поэтому повседневно употреблялось в пищу только зажиточными горожанами. Поскольку свежее масло не могло долго храниться, крестьяне перетапливали его в печи, промывали и вновь перетапливали. При перетапливании масло разделялось на два слоя, причем верхний состоял из чистого жира, а нижний содержал воду и нежирные составные части ( пахтанье). Растопленный жир сливался и охлаждался до кристаллизации. Таким способом получали топленое масло многие восточнославянские народы. Россия была одним из крупнейших его экспортеров на мировой рынок. Видимо, по этой причине за топленым маслом во всем мире закрепилось название "русское".

Интересна история создания в России вологодского масла, которое заслуженно считается гордостью отечественного маслоделия. Его появление связано с именем знаменитого русского сыродела И. В. Верещагина, брата художника-баталиста В. В. Верещагина. Будучи на одной из выставок в Париже, Н. В. Верещагин «уловил» очень приятный вкус и аромат выставленного там масла из Нормандии. Масло так понравилось ему, что он там же, в Париже, решил создать такое же. При этом мастер использовал сливки, доведенные почти до кипения. Масло русского сыродела оказалось вкуснее нормандского. Тонкий аромат свежевскипяченного молока и чуть заметный ореховый привкус не позволяет спутать его ни с каким другим.

Человек, не знающий истории маслоделия в России, напрасно будет искать сведения о вологодском масле в отечественной или зарубежной литературе, даже специальной. Дело в том, что сам Верещагин назвал это масло парижским сладким, а французы, и не только они, охотно его импортировавшие из России - петербургским. Вологодским же оно стало именоваться не более 45 - 50 лет назад. К большому сожалению, сегодня вологодское масло можно встретить на прилавках магазинов крайне редко. Однако если вам повезет и вы все же купите этот чудесный продукт, учтите, что хранится оно недолго, не более месяца, а потом теряет специфический ореховый привкус.

Издавна в России производили и соленое масло. Сегодня многие относятся к нему пренебрежительно, и напрасно. Кислосливочное масло с добавлением 1,2 - 1,5 процента соли содержит не менее 81 процента молочного жира и очень стойко при хранении. Начало промышленного производства масла в России относится к первой половине XIX столетия. Маслобойная промышленность развивалась очень бурно, и к концу XIX века количество маслодельных заводов достигло 700. Причем русские научились делать качественное масло, и большая часть его экспортировалась. Особенно хорошо маслоделие было поставлено в Сибири, чему немало способствовала Транссибирская железнодорожная магистраль. Уже в 1900 году из Сибири вывезли за границу 1 миллион 783 тысячи пудов масла. В 1913 году на его производство шло 97,4 процента молока, поступавшего на молочные предприятия.

Сыр

О происхождении сыра существует довольно много легенд. Согласно одной из них, аравийский купец Канан ранним утром отправился в далекий путь по безлюдной местности. С собою он взял еду, а также молоко, которое налил в традиционный для кочевников сосуд - высушенный овечий желудок. Когда стемнело, купец остановился на ночлег и перед сном решил попить молока. Но... вместо молока из овечьего желудка потекла водянистая жидкость (сыворотка), а внутри сосуда оказался белый сгусток. Разочаровавшись, Канан все же съел кусочек этого сгустка и был удивлен приятным вкусом нового продукта. Так появился на свет сыр, а случилось это более четырех тысяч лет назад. Будучи человеком простым и бесхитростными купец поделился своим открытием с соседями, и вскоре способ изготовления сыра стал известен многим кочевым племенам. Из Аравии сыр попал затем в Европу. Бытующее порой мнением будто сыр в России узнали только и XIX веке, по меньшей мере, наивно и безграмотно. Вряд ли славяне имевшие еще в первом тысячелетии до н. э. обширные контакты с греками, широко употреблявшими сыр, не обратили на него внимания и не заинтересовались секретом его приготовления. Да и сами предки наши, с давних времен умевшие делать прекрасный творог, могли без посторонней "подсказки" постигнуть простейшую технологию производства сыра. Еще в дохристианские период славяне - язычники с соблюдением соответствующих обрядов приносили сыр в жертву идолам и наряду с молоком ели его на домашних празднествах. Видный славянист Л. Нидерле пишет: "Необходимо также признать, что славяне знали и широко употребляли в пищу и молоко (млеко), сладкое и кислое, свернувшееся, т. е. творог и сыр, о чем, независимо от их происхождения, свидетельствует древний и общеславянский характер этих слов, а также несколько прямых, относящихся к X-XII векам известий о западных, северных и восточных славянских землях." Например, известно, что славяне выплачивали германцам, в то время дань, именно сыром, а не творогом. Итак, совершенно ясно, что сыр наряду с творогом и прочими молочными продуктами известен славянам очень давно. Другое дело, что он не пользовался у них большой популярностью, особенно это относится к восточным и северным славянам. Безусловно, все это не способствовало развитию массового сыроделия на Руси. Находившись в Голландии, Петр 1 по достоинству оценил голландские сыры и, чтобы наладить их производство у себя, привез в Россию иностранных мастеров - сыроделов.

Однако первый сыродельный завод в России был создан только в 1795 году в Тверской губернии в имении князя Мещерского. Вел дело на заводе иностранный мастер. Маломощные сыроварни появились и еще кое где, но вскоре зачахли. Действительным началом промышленного сыроварения в России принято считать 1866 год, когда по настоянию Н. В. Верещагина императорское Вольное экономическое общество открыло сыроварню в селе Отроковичи Тверской губернии. Интересна биография первого сыровара России Н. В. Верещагина. Брат талантливого художника - баталиста, он был блестящим морским офицером. Не оставляя морской службы, окончил естественный факультет Петербургского университета, затем вышел в отставку и занялся сельским хозяйством. В течение восьми месяцев работал на сыроварне и учился сыроварению под руководством мастера, заплатив ему огромную по тем временам сумму - 800 рублей. Решил, что полученных знаний недостаточно, на одолженные. деньги направился в Швейцарию изучать сыроделие и, как показывают дальнейшие его действия, преуспел в этом. Вернувшись в Россию, Верещагин организовал крестьянскую артель по выработке сыра. Не ограничиваясь этим, он стал готовить русских мастеров-сыроваров и широко пропагандировать этот промысел в России, в частности, путем издания брошюр по сыроделию. В одной из них он писал: "Если один удой в день от 120 коров (такое количество коров было в средней деревне.) сносить всем бабам в одно место, то нальют большой котел молока и можно варить сыр, делать при этом дорогое масло, так что на каждое печатное ведро молока от продажи сыра и масла останется за всеми расходами по 30 копеек серебром." Такая доступная и понятная народу пропаганда выгод сыроварения, открытие школ молочного хозяйства, поощрение сыроваров со стороны государства способствовали быстрому развитию массового производства сыра. Постепенно фабричный сыр проник во все слои населения страны. А к концу XIX века продукция русских сыроваров шагнула за пределы России.

В настоящее время все лучшие сыры получают с помощью сычужного (свертывающего) фермента химозина, вырабатываемого фабричным путем из сычужной части желудка телят - молочников. Сыры очень полезны, так как являются концентрированными белковыми продуктами, богаты жирами, фосфорно- кальциевыми минеральными солями (особенно полезными детям), витаминами. По калорийности сыры превосходят говядину. В кулинарии сыр используется как питательная добавка к блюдам из мяса, овощей, макаронных изделий. А сейчас, с появлением тостеров и, особенно микроволновых мечей, сыр довольно широко стал применяться для приготовления аппетитных бутербродов к завтраку.

Творог

Довольно долгое время творог на Руси называли сыром, а блюда из него - сырными (вспомните знакомые всем сырники). Неизвестно откуда взялось такое название, но оно настолько прочно закрепилось за творогом, что не исчезло даже после появления в России твердых (сычужных) сыров. Творог всегда был одним из самых почитаемых продуктов у славян. Его ели чуть ли не ежедневно. Исходным сырьем для приготовления творога служила обычная простокваша, горшок с которой ставили на несколько часов в не очень жаркую печь. Затем горшок вынимали и сливали его содержимое в полотняный конусообразный мешок. Сыворотку отцеживали, а мешок с творогом клали под пресс. Однако приготовленный таким образом творог не мог долго храниться, а холодильников тогда еще не знали. В период же, когда удой были хорошие, и особенно в посты, творога у крестьян скапливалось довольно много. Чтобы он не пропадал, народ придумал довольно оригинальный способ его консервирования. Готовый (из - под пресса) творог снова помещали на несколько часов в печь, затем под пресс, и так дважды. Когда он становился совершенно сухим, его плотно укладывали в глиняные горшки и заливали сверху топленым маслом. В погребе такой творог мог храниться месяцами, его брали с собой и в дальнюю дорогу. В прошлом веке творогом славился Ростовский уезд Ярославской губернии. Отсюда его возили в Москву. В Рязанской губернии лучшим считался творог из села Дединово. Продавали творог фунтами. При этом чем он был суше, тем дороже стоил.

Чеснок

Родина чеснока - Средняя Азия. Возделывали его и в Древнем Египте, и в Греции, и в Риме, и в Индии. Там не боялись крепких запахов. А в Древнем Китае у чеснока было и уже знакомое нам побочное применение. Чеснок - вместе с шумом и гвалтом - должен был распугивать злых духов во время погребальной церемонии.

В средние века европейские крестьяне заедали чесноком солонину и селедку, а русские мужики пошучивали: «Чеснок да редька, так и на животе крепко». Для голодных лет бытовала шутка погорше: «В дому чеснок толченый да таракан печеный».

В те времена чесночная дезинфекция многих спасала от желудочных заболеваний. Есть на счету чеснока и очевидный подвиг: в 1720 году он в союзе с уксусом спас тысячи марсельцев от распространения эпидемии чумы.

«Запах этого растения,- писала одна знаменитая английская повариха прошлого века,- считается оскорбительным. Из всей семьи луковых оно самое острое на вкус. В 1548 году чеснок был завезен в Великобританию с берегов Средиземного моря, где он произрастает в изобилии. На континенте его употребляют без всякого удержу - особенно в Италии. французы тоже добавляют его во множество блюд».

В этой фразе, произнесенной в чопорную викторианскую эпоху, так и слышится, что чеснок есть исчадие ада, который начинается по ту cторону Ла - Манша. На самом же деле дата его завоза с континента взята «с потолка». Даже английское слово «гарлик» - «чеснок» - восходит к временам, когда племена англосаксов громили кельтские племена бриттов. Слово сложилось из сочетания тогдашних слов «лук - порей» и «копье» - так сказать, «лук с копьем». Дикий чеснок веками рос в английских церковных дворах, а чесночные бусы иа шее, по поверью, отгоняли демонов и вампиров. Скорее всего и выращивать чеснок в Англии начали раньше XVI века.

В итальянском, французском, испанском названиях чеснока слышен отзвук латыни. Древние римляне, как и древние египтяне, использовали чеснок как приправу к блюдам из дичи и рыбы, делали из него соусы и салаты, добавляли в гарниры. Покоряя Европу, римляне завоевывали ее для чеснока - местное население быстро перенимало от легионеров привычку к нему.

На Руси чеснок появился в былинные времена, примерно в IX веке. Причем не с запада, а с юга - из Византии. И быстро распространился: «С чесноком все вкусно - не жуй, не глотай, только брови подымай!» Наш народ, скрещивая новое растение, обратил внимание не на зеленые «копья», которые тянутся от луковицы, а на то, что луковица распадается, расщепляется, «расчесывается» на отдельные ноготки-прядки. Таким образом, «чеснок» - это «чёсаный лук». Коль скоро чеснок было ведом при Владимире Красное Солнышко, не грех предположить, что и Илья Муромец, и Микула Селянинович черпали в нем силы.

А про гомеровских героев и вовсе достоверно известно, что и Ахилл, и Агамемнон, и хитроумный Одиссей налегали на чеснок. Поэтому к запаху крови в «Илиаде» и «Одиссее» примешивается и терпкий аромат чеснока. Да и в более поздние времена древнегреческие атлеты перед тренировками принимали «допинг» - жевали чеснок.

Издавна замечено, что головка чеснока расщепляется на зубки, а сами чесночинки - с норовом. Чуть надавишь - зубок ловко выскакивает из одежки. Это свойство в разных странах казалось пугающим, колдовским. Поэтому знахаря и ведуны использовали пряный овощ двояко: для лечения и для наведения порчи. Современные медики не подтвердили, что чеснок может любую болезнь прогнать, но зато поговорку «Чеснок семь недугов изводит» признали очень скромной. Больше, чем семь. Среди последних отрадных открытий - то, что чеснок помогает при артритах.

История чеснока это его триумфальное распространение с юга на север: теперь чеснок можно встретить в рационе и шведа и эскимоса. Но, разумеется, чеснок подходит больше к восточным кушаньям, к пище южных широт. Хозяйки же в северных странах, наслышавшись о целебных свойствах чеснока, в приливе энтузиазма спешат добавить его во все блюда без разбора.

Правда, и гонения на чеснок в нашу эпоху велики. В прошлом веке поваренная книга, хоть язвительно, но упоминала его. В трех нынешних капитальных английских книгах о питании про чеснок ни слова, будто в Великобритании его не едят!

Зато во Франции иначе. Признанная столица чесночного царства - городок Сен-Клер в Гаскони. Каждый четверг - с июля по январь - в Сен-Клере поутру открывается ярмарка, где товар один - чеснок. И сколько же выставлено сортов! Конкуренция велика, каждый расхваливает свой товар, даже разложить его норовит пооригинальнее.

Но проходит час-другой, и товар уже расходится: что ни день - продается тонн пятьдесят, а летом - больше ста. Главная гордость ярмарки - чеснок местный, один из лучших в мире сортов. А в августе преображается весь город: идет Праздник Чеснока. В празднике принимают участие все: ведь многие окрестные крестьяне выращивают исключительно чеснок. Чеснок тут едят всяко, а больше по старинке - просто натирают на горбушку хлеба. А если и жарят - то чуть-чуть, считая, что чем сырее чеснок, тем вкуснее.

Во время празднеств горожанам читают серьезные лекции об истории чеснока и традициях его разведения. А рядом на площадях кукольные представления передразнивают этот профессорский подход.

А зря передразнивают: ведь кто, как не ученые, раскрыли великую тайну: как были построены древнеегипетские пирамиды? Выяснилось: конечно, с помощью чеснока. Каждому строителю - это исторический факт - перед работой давали по зубчику. Зубчик за зубчиком - получалась целая гора чеснока.

Яйца

У русских, да и вообще у древних восточнославянских народов яйцо фигурирует почти в каждом весеннем обряде. Так, в первый раз после зимы. (обычно на св. Георгия) выгоняя стадо на выпас, пастухи обязательно брали с собой куриные яйца, надеясь, что их коровы станут такими же круглобокими и дадут хороший приплод. У белорусов подобный же обряд обставлялся по-другому: хозяевам держа в руках икону, хлеб и свечу, обходили скот, а в воротах, через которые его выгоняли, клали яйцо и стелили шубу мехом вверх. На вознесение - его отмечали на сороковой день после пасхи крашеные яйца выносили в поле и подбрасывали вверх. Это делалось для того, чтобы рожь выросла такой же высокой.

Центральное место отводилось яйцу в пасхальных обрядах. Яйца светили в церкви, ими "христосовались", несли на могилы умерших родителей и родственников. Молодежь на святой неделе развлекалась катанием яиц по специально сделанному деревянному лоточку ила с горки. Принято было также «биться» яйцами: чье яйцо треснет, тот и проиграл. Некоторые мальчишки достигали , такой сноровки в этом деле, что за День иногда выигрывали по целой корзине яиц.

В некоторых губерниях крестьяне в первый день пасхи ставили на стол небольшую кадь с зернами пшеницы и зарывали в них красное пасхальное яйцо. Затем этими зернами засевали поле. Обычай окрашивать пасхальные яйца в красный цвет уходит корнями в языческие времена, когда красное яйцо считалось символом солнца, пробуждающего природу после долгой зимы. Светлое же Христово воскресение по времени совпало с языческим весенним праздником. Каких только рисунков не делали на пасхальных яйцах, их еще называли писанками. Существовали самые разные способы их изготовления (обычно занимались этим женщины).

Наиболее распространенным обрядовым блюдом из яиц у славян всегда считалась яичница. Ею кормили молодых на свадьбе, на троицу угощали девушек. Пастухи обязательно готовили яичницу на ужин в первый день выгона скота на пастбище.

Вообще яйца не считали настоящей, серьезной едой. Яйцо скорее воспринималось как баловство, позволительное разве что для малых детей да изнеженных в праздности господ. Уж больно мало оно по своим размерам, да и, как считали крестьяне, ничего путного из яиц невозможно сделать. Кроме того, яйца относились к «скоромной» пище и поэтому в постные дни исключались из меню. Особенно много их скапливалось в великий пост. Может быть, этим и объясняется обычай дарить на пасху раскрашенные яйца родным и знакомым. Довольно долгое время в русской кухне не принято было смешивать яйца с другими продуктами. Однако со временем, главным образом под влиянием французской кухни, ассортимент блюд с использованием яиц расширился. Прежде всего их стали добавлять в тесто для пирогов, блинов, лапши и других мучных изделий, широкое распространение получили омлеты, запеканка с яйцами и т. д. Да и старая испытанная яичница претерпела изменения: облагородилась мясными и овощными добавками, соусами.

В конце XIX века модным, особенно среди певцов - любителей, был так называемый гоголь - моголь. Готовили его из охлажденных желтков куриных яиц, взбитых с сахаром. В эту смесь еще добавляли ром, херес или мадеру. Считалось, что такое кушанье "очищает" голос перед пением. Недостатка в хрупком "яичном" товаре Россия никогда не испытывала. Издавна на севере и юге страны, в Сибири, в местах птичьих колоний, по весне в огромных количествах собирали птичьи яйца. Правда, уже в те далекие времена понимали, что подобный хищнический промысел ведет к сокращению пернатой дичи. Существовали даже законы, запрещавшие разорять гнезда и забирать из них яйца. Пойманных за этим воровским делом ждал арест на трое суток. Наиболее подходящими для еды считались куриные яйца. Россия была одним из крупнейших в мире поставщиков их на мировой рынок. Так, в 1903 году экспорт этой продукции достигал 2,8 миллиарда штук. Но качество русских яиц не вызывало особого восторга у иностранных покупателей. Причин тому несколько. Кур кормили в основном отбросами. Не был организован и сбор яиц. Он происходил часто случайно. Разносчикам иногда мелкий товар давали яйца, а те возили их по ухабистым российским дорогам и, конечно же, разбалтывали. Качество яиц ухудшалось, и ценились они очень низко. В Москве, например, оптовые торговцы за тысячу яиц первого сорта в конце XIX века платили не более 28 рублей, в Лондоне яйца из России стоили 26 рублей, а за французские отдавали по 35 - 40 рублей. Интересны способы хранения яиц, которые применяли наши предки. Готовя яйца в дальнюю дорогу, их хорошо очищали от грязи и помета, смазывали вазелином и укладывали в ящики с овсом или золой острым концом вниз. При этом следили, чтобы яйца не касались друг друга. Вместо золы и овса иногда использовали соль. Согласно другому способу, яйца обливали известковым молоком, обсушивали и хранили в сухом прохладном месте. Между прочим, так предохраняют яйца от порчи и сегодня, называются они известкованными. Вообще же длительное хранение яиц, особенно где - нибудь в шкафу на кухне, нежелательно. От этого они быстро усыхают и портятся. Если же все - таки приходится хранить яйца без холодильника, то время от времени их нужно переворачивать.